在古城襄陽，窩子面是與牛油面齊名的傳統(tǒng)經(jīng)典面食之一。在牛油面完全沒有占據(jù)市場前，襄陽絕大多數(shù)人的早餐以窩子面為主。只見大街小巷各家面館的門前，圍坐著一大片吃著窩子面、喝著黃酒的人群，人們邊吃邊喝邊聊，一派和諧、融洽的場面。對很多老襄陽人來說，窩子面是一道抹不掉的記憶。

據(jù)老輩人講，窩子面的由來，有一個傳說。民國初年，有個姓朱的老板在樊城瓷器街開了家面館。朱老板60大壽那天，許多親朋好友前來祝賀，場面熱鬧非凡。過生日，自然離不開長壽面，這對開面館的朱老板來說，是小菜一碟——他早早地就將面條制作好，放在一邊，專等時刻一到，就燒水煮面。

酒過三巡，菜過五味，到了煮面條的時候了。哪知一等再等，不見面條端上來，窩子面只好親自去廚房看個究竟。來到廚房，只見大人嚷，孩子哭，朱老板一問，才知幾個小家伙趁大人不注意，將擺放一邊的面條捏成了一團一團。

開面館多年、有自家竅門的朱老板心里自然有數(shù)。只見他將那面條團拿手里左瞅瞅、右瞧瞧后，將面條團放進漏勺，在開水鍋里一抖一翻，如此幾下，面條團不但松散開來，而且沒一根斷的。原來朱老板面館在搟面時。用的面撲不是小麥面粉，而是米面粉。小麥面粉易使成型的面條互相粘連，米面粉就不能。

朱老板為此受到啟發(fā)：如果每天提前將面條如此制作，一來便于保管，二來可提*率。

朱老板說干就干，只是在將面條盤成團之前，他在里面拌上了一點油，這樣放再長時間，也不怕結成死團。時間一長，別的面館也仿效朱老板的做法，漸漸地，在襄陽傳了開來。后來，有更圖省事的，干脆將面條煮熟后再盤成團，這樣的做法，一直保留到現(xiàn)在。

     

窩子面的制作過程：面師傅將生堿面條煮熟后，放涼，里面拌進香油，分一兩、二兩裝進像燕窩一樣竹制的漏勺（因形狀酷似燕窩，故得名窩子面）成疙瘩狀，放筲萁里。顧客就餐時，面師傅根據(jù)顧客選擇，從筲萁里抓一兩或二兩的面疙瘩，塞進漏勺里，放開水鍋里抖、翻，使面疙瘩松散開——謂之冒面。面冒好，瀝完水，倒進碗里，再澆上或葷（牛肉丁、豬肉?。┗蛩兀ê?、豆腐、黃花菜）的臊子湯鹵，即可食之。

    

窩子面的臊子湯料由豬后座骨和生姜、花椒、八角、香葉、小茴香、草果、香砂、白芷等熬制而成。因其竅門在香料配置的比例上，即便食客曉得了這些食材，在家里無論如何也調(diào)配不出飯館里那個窩子面的味道。

除了配料上的比例，窩子面的面胚制作也是有講究的，面里須放堿、鹽及黏性作物，這樣做出來的面條很筋道，不軟不硬，滑爽不劈。

因祖（zu）傳制面的方式特別，窩子面久經(jīng)不衰。有美食家稱：此面在華南的面食中，勝過四川擔擔面、江西老友粉和云南過橋米線。所以，襄陽有句民間諺語：吃過百遍，不如冒碗窩子面。